只有在美食江湖混迹多年的老饕，才能在鸡屁股面前做到镇定自若，他们是尝尽百味的五毒老祖，是初遇郭靖黄蓉的洪七公，是决绝而冷淡的宇宙贤者。
当他们向你极力推荐，不管是炸的烤的还是用来煮火锅的鸡屁股，你都怀疑他要毒死你。
爱吃鸡屁股的老饕，说这玩意儿处理好了没毒。但你说鸡拉了屎不擦屁股，不能吃。
这是鸡屁股老饕和不吃鸡屁股的人之间不可调和的矛盾。
有人在听过“鸡屁股”一词和经过网上“鸡屁股能不能吃”等信息的轰炸后，产生了原始抗拒的冲动，即使他们从来没吃过鸡屁股。
而有的人是吃过一口以后，发誓从此与鸡屁股不共戴天。
当然，也有人是一口着迷。
而鸡屁股到底能不能吃这个话题，就像你妈天天给你发的科普文，似真似假，如梦如幻，如今还充斥在互联网的各个角落。
和你当初怎么也搞不清多元微积分后选择放弃一样，鸡屁股能不能吃在你这儿还是个模糊的概念，于是你选择不吃。
不吃，就不必搞懂。
即使有老饕很认真地科普，鸡屁股有两种腺体确实不能吃，但只要处理掉了，洗干净了就能吃啊。
但你一句“我怎么知道它处没处理干净？”，就把人家给噎回去了。
我把上上个话题连续抛给一些好友，但一路碰壁，简单而坚决的“不喜欢”几个字，让我隔着屏幕都闻到了当初我催他们还钱的嫌弃。
对他们来说，鸡屁股足以击溃所有他们对食物的想象，就像有人熄灭了普罗米修斯手里的最后一颗火种，世界了陷入了无尽的黑暗。
“小时候吃过一口，马上吐掉了，有股鸡骚味。”
“虽然我描述不出来鸡骚味是哪种味，但来自童年的心理阴影，让我至今还把这种味道铭记在心。”
即使《人生一串》第二季中，来自成都白果林的陈嬢嬢烤鸡翘翘（坊间对鸡屁股的一种称呼），也没能挽救有的人对鸡屁股的看法。
看完《人生一串》，也并没有减轻对鸡屁股的心理阴影
直到第23个好友老王，他像一道曙光出现了：
“鸡屁股让我沉沦，我认为鲜嫩的鸡屁股肉是上天赐予我的福报，结缔组织丰富但不油腻。”
“你想想你全身最有弹性的部位在哪儿，所以扒鸡、烧鸡也是一样，就数鸡屁股最入味。”
在向周围朋友安利无数次失败后，在朋友鄙夷的目光下，老王看开了：
“在我看来，在千篇一律的火锅串串中，一盘鸡屁股摆在那里，就像在众多精致菜肴中鸡立鹤群， 那是只有我才能享受的特权象征。”
一如既往的安利失败，我没有被老王华丽的文辞和激情的言语打动。
而且最后根据采访后的概率学，我草率又认真地下了一个结论：喜欢吃鸡屁股的人是少数，甚至是极少数。
在成都强大的美食版图中，鸡屁股一直是一个被忽略的存在，他隐藏在火锅店烧烤店的菜单中，甚至从头到尾都没有出现。
直到你听到有人在问：“老板，有鸡翘翘吗？”你才知道，哦，原来这里还有鸡翘翘卖。
接下来就是疑问：为什么还有人吃鸡屁股？
事实上，世界上从来没有不好吃的食物，只有不会做菜的厨子。特别是在看过那么多黑暗料理和千奇百怪的食物后。
《人生一串》中的陈嬢嬢烤出来的鸡屁股金黄多汁，外脆里嫩，像掌中宝又似泡芙，让人垂涎欲滴。
节目里的食客说，陈嬢嬢拯救了鸡屁股，她颠覆了你对鸡屁股的认知。
宁舍金山，不舍鸡尖。天津人吃鸡也从来不丢鸡屁股，在他们眼里，烧鸡和扒鸡的鸡屁股，是鸡全身最入味的部分，是最不能舍弃的美味。
但有人认为，鸡屁股始终是鸡屁股，任何一种艺术加工，都避免不了它是鸡屁股的事实。
让他们跨出尝鸡屁股的第一步，可能比公鸡下蛋还难。
好的厨子，上演“真香”定律改变了一部分人，但也动摇不了他们，改变不了所有人。
鸡屁股既能让人湮灭，也能让人重生。
“想想你身上肉最多最有弹性的部位，你舍得丢吗？”被老王如此质问，我低头看了看胸，不敢说话。
后来我们一起吃烧鸡的时候，他把整只鸡都吃完了，只剩下了个鸡屁股给我。
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